Alternator crknil - motor MD2030-D

[Marchi]

Hojla. Probam srečo še tukaj.
Mi lahko kdo pomaga. Crknil je alternator, motor Volvo Penta MD2030-D. Mislim da je 70A ali pa 90A.
Barka je na Murterju Betina.

Še vprašanje.
Solarne celice polnijo servisne akumulatorje dovolj dobro. Ali se kolega lahko vozi, dokler ne uredim novega alternatorja, verjetno rabim dan dva za nabavo in dostavo.

Hvala za pomoč!

Marchi

p.s. Pred sezono sem naredil velik servis na motorju in želel obnoviti alternator. Matej v vilagotu je rekel da je še ok in da ga ni treba tikat. Evo ti ga na, usred sezone crkne, ITAK

[admin]

Alternator se praktično skoraj nikoli ne menja, to ti obnovi vsak avtoelektričar, celo tisti v Dalmaciji bo to znal za par 100 kn zrihtat! Možnosti kaj je crknilo so sledeče:
- krtačke (ponavadi to ne odpove kar trenutno, začnejo poskakovati in še vedno malo polni, pa malo ne)
- regulator (ko gre, pač gre), čeprav je to zelo zelo zelo redko!
- diode, običajno samo ena, pa potem polni manj, pa še druga zaradi preobremenitve, itd...

Kaj se je zgodilo, da je crknil? Hmmm, zaključil bi dve situaciji. Prva je da je bil nekje slab stik, lahko kakšno stikalo 1/0 in podobno, lahko kak kabel... V takem primeru med delovanjem motorja takoj pokuri usmerniške diode!
Druga varianta je da so bili akuji precej prazni, imaš veliko banko, alternator pa slab. Poleg tega plovba na malih vrtljajih motorja, recimo tam 1.200 in podobno, ko alternator že ima skoraj polno moč, hlajenja pa skoraj nič in se je pregrel...
Če pa so krtačke, potem pa pač redna obraba, samo to je treba preventivno malo pogledat vsakih 10 let in zamenjat!

Lahko se normalno vozi dalje, alternator nima prav nobene funkcije, razen polnjenja akujev! Če bo polnil preko solarja in pa polnilca iz obale, se lahko dopust normalno nadaljuje!

[Marchi]

Hvala Iztok (NT)sms in klic, hvala Sandi (admin).
Zgleda da sem dobil ustrezno alternativo pri Voza d.o.o. (Koper).
Pri Mahle so na kolektivnem.
V Dalmaciji pa so seznoske cene x3, dobesedno.

Katero hitro pošto predlagate za pošiljanje na Hrvaško (Murter) oz. ali kdo potuje danes ali jutri tja (mokre sanje)?

Več o temi napišem še kasneje.

[Marchi]

ok, ni še konec projekta menjave alternatorja.

Iz novega alternatorja prihaja 14,4V pri 2000 obratih (prej 5V),
na diodni delilnik pride 14,4V, naprej pa gre 11,5V!?? Ali to pomeni da je delilnik fuč in ga je treba menjati.

Torej fuč oboje alternator in delilnik. Verjetno je nekje vzrok da se to zgodi hkrati??

Tu je še solarni regulator, ki mede diodni delilnik.

Menda ima volvo tudi nek pametni regulator, katerega senzor je priključen na eno od krtačk alternatorja. Torej če tega alternator nima, ga moraš podreti in priklopiti ta senzor. Zaenkrat tega pri novem alternatorju nismo naredili, ker nismo dlje od ključa in šraufcigerja.

Napetostni regulator na standardnem alternatorju (14V / 60A) opremljen s senzorskim sistemom.
Senzorski sistem primerja napetost med napetostjo na B + in 13- alternatorja z napetostjo na +/- akumulatorja.
Regulator nato kompenzira padec napetosti v kablu med alternatorjem in akumulatorjem s povečanjem
napetost polnjenja.

Kaj narediti, da bo na akuje ob motoriranju prišla konkretna voltaža, 14,4V in da seveda ob polnem potem ne bo skurilo vse skupaj?

Zjutraj so akuji na mejnih 11,5V, čez dan pa se poberejo na 13,5V. Ko pa pridejo oblaki pa ...

[motorni]

Diodni delilnik je zaradi padca napetosti na njem smrt za akumulatorje, če nimaš posebne regulacije vzbujanja altenatorja, ki ta padec kompenzira. Vrzi ga ven in spoji oba akuja skupaj pa na alternator. Po dopustu pa kupi en pamentni rele, ki ti bo takrat, ko motor dela in je napetost dovolj visoka, spojil zraven motornega še drugi akumulator.

[Marchi]

Podoben nasvet mi je dal tudi NT, da preprosto in direktno povežem zadeve, da rešim sezono.
Potem mi je seveda razložil vse v detajle, kako trajno povezati a me je zmanjkalo nekje po 1/3 zgodbe
To bomo potem res reševali po sezoni.

Sem pa tudi poslal vprašanje prodajalcu Voza.si in servisu Kogovšek, če ima Iskra AAK3333 kakšen izhod za zunanji regulator oz. kaj predlagajo.

[Nikola T.]

Čip regulatorja napetosti v novem alternatorju ima + povezan na priključek +BAT znotraj alternatorja. Ta + med sponko in čipom bi bilo potrebno odklopiti in ga priklopiti na + akumulatorja za ločilnimi diodami.
Vse je odvisno od izvedbe regulatorja kajti to namreč velja le za tiste alternatorje, kjer se pobudno navitje močnostno (do cca 5A) regulira na maso. Drugi del pobudnega navitja pa je stalno priključen na +.
Za vezavo močnostne instalacije si lahko detalje ogledaš TUKAJ...

[Marchi]

Zdaj smo premostili diodni delilnik in povezali izhod alternaorja direktno na + (št.2) ki gre naprej na akumulatorje.


Napetosti pri 2000 obratih:
Alternator 14,4V
na klemah startni akumulator: 12.68V
Servisni 1: 12.76V
Servisni 2: 12.79V

Zgleda še nekaj regulira zadevo. Bolje kot nič pa je.

[Marchi]

Tako potekajo povezave, s tem da jaz imam samo eno glavno stikalo O/1.

[admin]

Tole neki ne štima Marchi!

Če je diodni usmernik prebrikan na eno od bank, kar vidim na sliki, potem si ti na istem kablu!!! izmeril dve različni napetosti? Pa to ziher nista znala niti Kirchhoff in Ohm izmerit!
Šalo na stran, zanima me, kje si izmeril 14.4V? Direktno na vijaku na alternatorju?
Verjetno je to ta srednji kabel na delilniku? Torej mora biti tukaj še vedno 14.4V! Ne gremo zdaj v upornosti kabla, ker to je zanemarljivo... Ali pa tudi ne! Če imaš tukaj na srednjem priključku že nižjo napetost, potem je kriv kabel! Lahko je kriv tudi kabel od mase, kot je pred nekaj dnevi bilo pri nekem drugem morjeplovcu!

Priporočam ti, da daš zraven še tisti desni kabel, torej da bo vse skupaj ena banka! Predvidevam da imaš vse akumulatorje solidne in bo to najboljša začasna rešitev!
Potem pa merit napetosti! Maso za multimeter jemlji najprej vedno na motorju (vami eno žico dolgo par metrov), z rdečim delom multimetra pa se dotikaj:
1. vijak na alternatorju
2. vijak na delilniku na katerem bodo vsi trije kabli (ni važno na katerega daš, ker je itak brez funkcije!)
3. klema na štartnem akuju
4. klema na servisnem akuju
Vse napetosti morajo biti v nulo enake, če so akuji polni, če pa niso, pa boš v tem vrstnem redu zaznal minimalni padec napetosti, vendar to v desetinkah volta!
Če niso, potem je kabel od plusa v riti oziroma eden od kontaktov (očesnih kabel čevljev)

Potem pa zadevo preveri še z merjenjem mase na enak način, plus pa meri recimo na alternatorju.
Najprej masa na motorju, potem masa na shuntu (če imaš battery monitor), potem masa na klemi enega akuja, pa masa na klemi drugega... Spet mora biti vse isto, razlike v milivoltih, če so akuji polni, drugače mogoče kako desetinko volta.

[Nikola T.]

Zdaj smo premostili diodni delilnik in povezali izhod alternaorja direktno na + (št.2) ki gre naprej na akumulatorje.
Napetosti pri 2000 obratih:
Alternator 14,4V
na klemah startni akumulator: 12.68V
Servisni 1: 12.76V
Servisni 2: 12.79V

OK. Alternator sedaj deluje. V kolikor ni crknil zaradi obrabe je možno, da tudi tebi nekaj prekinja in v tem primeru je treba napako najti in jo odpraviti drugače lahko odpove tudi novi alternator.
Vsekakor mora biti napetost na sponkah alternatorja skoraj enaka kot na klemah akumulatorja. Razlika sme biti le ranga 0,1V kot je to opisal Admin. Padec napetosti je odvisen od toka in upornosti oziroma prevodnosti (G=1/R ) kabla.

[polanc]

Lepo fiksiraj eno sponko instrumenta na maso nato pa..piči skoz izolacijo v plus kabel drugo sponko instrumenta zraven alternatorja.Pokazalo bo14,4 nato piči pol metra stran ponovno.Če pokaže sedaj 12,7 je tukaj poškodovan kabel.Odreži ga in nadomerti z novim in bo za to sezono ok.Pol pa jasn zadevo sanirat ornk.Pri meni je bilo prvih 20 centi kabla od alternatorja dalje tok oksidiranega da je blo 1 debel volt padca.Za tolko sem ga skrajšal in že je alternator filal aku, da je bil ornk vroč

[Marchi]

Še eno začetniško vprašanje.

Kako preverim, če je diodni delilnik ok?
Zdaj mi kaže napetosti:
Izhod 1 - 16V
Izhod 2 - 13,3V
posledično tudi izhod alternatorja B+ dvigne na 16,8V.

Tam nekje med med 13,8 do 14,5V bi moralo biti, če se prav spomnim.

Kako preverim, diodni delilnik?

[Marchi]

Aja, saj je že admin zgoraj pisal nekaj o meritvah.
Ja, nije žvaka za seljaka.
Nekako bomo že prišli stvari do dna. Če pa ima kdo iz bližine Vilaga voljo prit pogledat pa sploh super.
Na živce mi gre tudi alarm in lučka, ki ves čas utripa (piskača smo izklopili) in ne neha, tudi če direktno zvežem mimo delilnika.

Sem našel navodila za meritve diodnega delilnika.
https://www.youtube.com/watch?v=oqCUyJ2P3yI

Lepim linke, tako da so stvari na kupu.
Ob priliki pa grem do NTja, da najdeva rešitev, samo ne bi rad vso inštalacijo predeloval na novo.

[motorni]

Za vsak slučaj preveri še spoj minusa akumulatorja na ohišje motorja. Imel sem povezan ta minus z žico 50mm2 na en vijak M12, s katerim je sicer privit menjalnik na motor. Že od vsega začetka se mi je zdelo malo sumljivo, da se napetost, ki jo kaže instrumentna plošča motorja (Lombardini 3 valjni dizel), sesede na 10V, ko daš kontakt in žarilne sveče potegnejo svojih 60A toka. Tudi z novim akumulatorjem je bilo enako. Potem enkrat motor ni vžgal, ugotovil sem da ostane pol napetosti na tistem spoju. prekinil sem tisto žico 50mm2, stisnil gor dva kabelčevlja in spojil direktno na blok motorja. Sedaj vse deluje OK, napetost, ko delujejo žarilne sveče pa je 11,5V.
To najlažje izmeriš tako da zapičiš eno žico voltmetra na minus priključek akumulatorja, drugo pa na blok motorja. Nekdo naj da kontakt, ti pa poglej, kaj kaže V-meter. Če bo več kot pol volta, imaš slabe spoje. Pa to delaj pri hladnem motorju, Lombardini ima nadzorni rele za žarilne sveče, ki jih pri vročem motorju ne vključi, ne vem kako je pri tvojem.