Na tem mestu bom zapisal nekaj detaljev obnove bojlerja, pozimi ko bo več časa pa opišem kompleten know how izdelave bojlerja, kajti tudi na tem področju je še toliko neznank, čeprav se nam zdi vse zelo domače in enostavno.
Piting mi je že drugič prežrl inox 316 cevko, ki služi za izmenjevalec odpadne toplote motorja v bojlerju. Opazil sem, da mi je malenkost upadel nivo hladilne tekočine. Posumil sem na poškodovano cevko izmenjevalca v bojlerju in jo stestiral. Glej spodaj opis pod nasveti.
Odrezal sem prednjo steno in naredil novo ležišče ter prirobnico s priključki za cevko izmenjevalca, elektrilčni grelec, cevko za tri senzorje (230 V termostat, varnostni 230V termo odklopnik, termostat za 12V ventil za izmenjevalec)
Izmenjevalec sem navil iz 10mm bakrene cevke za plinske instalacije, katero sem na enem koncu zapentljal in jo mehko zalotal z navadnim plinskim gorilnikom. V cevko sem nalil vodo in jo zaprl še na drugi strani. Na koncu sem jo še malo sploščil in navil na tesno, da sem s tem povečal tlak v cevki.
V stružnico sem vpel cev premera 70mm in vtaknil bakreno cevko med čeljusti stružnice in na najnižji hitrosti zgolj z rokami držal in navijal cevko. S cunjo sem zavaroval oster rob, da mi ni poškodoval cevi pri navijanju. Za moj bojler oziroma izmenjevalec sem potreboval naviti 420cm bakrene cevi.
V prirobnico sem vrezal 1/2" navoje za vodo instalacije in privijačil adapter z notranjim navojem 3/8". Pri tem sem upoorabil tesnilni teflon od Loctita za vodovodne instalacije.
Za pritrditev cevi sem uporabil nastavek za instalacije olja in goriva za 10mm cevke.
Dolga cevka je za novi tip suhih električnih grelnikov za bojler, katere se samo vloži v cevko.
V Kammu sem nabavil smrekico 3/8" za cevko in jo namestil v adapter z druge strani.
Suhi grelnik 1kW sem namazal s termo prevodno pasto in ga vstavil v cevko.
Prirobnico sem zatesnil s Kentom in 2mm gumo. Mojster mi je pozabil zavariti vijake v notranjosti po celi površini in sedaj le upam, da ne bo teklo. Vijake za prirobnico je potrebno vedno privariti v notranjosti PO CELI POVRŠINI kajti zaradi tlaka tam definitivno spušča še posebej rezervoarji za gorivo.
Bojler sem oblekel v samolepilno Armafleks izolacijo 20mm. Dobil sem jo v trgovini s tehničnimi materiali Zoro v Domžalah, kjer so zaposleni bivši uslužbenci iz Astre Jama, kdor se jo še spomni.
Slik končnega izdelka še nimam, kajti malo se mi je mudilo in nisem vsega uspel slikat.
SE NADALJUJE:
Nekaj dejstev:
- kockast bojler brez ojačitev v notranjosti napihne kot žogo čeprav so stene debele 1,5-2mm. Odprtine in oblika naj bo če je le možno okrogla drugače pa je treba vedeti, da se bo bojler napihnil in to celo do 10%.
- vodni kamen se izloča od 62°C dalje
- Inox 316 je odporen na kisline, morsko vodo... NI PA ODPOREN NA NAVADNO PITNO VODO IZ PIPE!!!!! Pojavi se piting, kloridi pa so največji sovražnik INOXA.
...
Praktični nasveti:
- Kako ugotoviti ali nam izmenjevalec v bojlerju tesni? >> Ugasni črpalko za pitno vodo na plovilu. Odpri toplo vodo na pipi do kraja. Počakaj da preneha kapljati. Vžgi motor. V primeru če bi tlak z motorja prišel v bojler bo pričelo kapljati iz pipe. Dodaj gas na motorju in če bo začelo kapljati hitreje je izmenjevalec poškodovan.
Lep pozdrav Iztok
